盐城是一座千年古城，它坐拥黄海之滨，河网密布。自古以来，这里因盐业而兴盛，又由于其水陆交融的地理格局，孕育出了独特的饮食文化。

这里有滩涂湿地给予的鲜活馈赠，有里下河水乡蕴含的农耕智慧，并且因移民历史而形成了南北交融的味觉基因。

盐城人擅长用“汤汤水水”来对食材进行调和，他们追求“鲜而不腻，醇而不浊”这样的味觉平衡。从渔民在清晨所吃的一碗鱼汤面开始，到婚宴上摆着的八仙桌“八大碗”，每一道菜都蕴含着土地的气息以及人群的温度。

东台鱼汤面

凌晨三点，渔港传来汽笛声。接着，野生鲫鱼、鳝骨以及猪骨被放入锅中，然后用文火慢慢熬制了六个小时。

鱼鳞中的胶原蛋白在翻滚的过程中发生溶解，汤色慢慢从清变成白色，宛如乳汁和美玉一般。面是选用苏北的高筋麦粉，经过揉搓和摔打之后拉成了银丝的形状，放入汤中轻轻煮制，每一根都清晰可辨。

味觉有引力：汤入口时，就像丝绒缓缓地滑过舌尖。鲜味依次递进，没有丝毫的腥气。老盐城的人们常常说“喝汤却不见油，滴下的汤能成珠”。喝上一碗这样的汤，暖意从胃底开始升腾起来，就如同沐浴在晨雾中的滩涂清风一样。

文化密码：这道早茶源自清乾隆年间，曾经是盐商宴客的“开席礼”。渔民认为鱼汤可以驱寒祛湿，如今它更是成为了“养生新宠”，见证了从体力劳动到精致生活的转变。

麻虾狮子头

麻虾是仅在盐城湿地特有的微型虾类，它与肥瘦相间的黑猪肉共同起舞，这便是制作之道。

虾肉被剁碎成糜状，猪肉被切成丁以保持颗粒感，在揉捏的时候掺入姜汁来去除腥味，将其团成拳头大小的形状，先进行煎制以定型，然后用高汤煨煮足够两个小时。

咬破金黄酥皮，里面的肉汁奔涌而出。麻虾的鲜甜与猪肉的脂香相互交织，就好像滩涂潮汐撞击堤岸时的澎湃之势。

文化密码：旧时盐工因为体力消耗大，所以需要大块吃肉来补充能量。如今改良后的“小鲜版”，一方面延续了江淮菜的豪气，另一方面又融入了滨海人对于细微鲜味的极致追求。

伍佑醉螺

制作泥螺的方法是：挑选中秋前后膏满黄肥的泥螺，让其在清水中吐沙三天，然后用十年陈酿的糯米酒、冰糖以及二十余种香料来进行调配。

装坛后把它封存到阴凉的地窖里，让时光慢慢把酒香渗透到螺肉的每一道褶皱中。当开坛的时候，酒香直冲鼻子，而螺肉则透亮得如同琥珀一般。

螺肉入口感觉脆嫩。一开始能尝到冰糖的甘甜，接着酒香开始漫溢出来，最后海水的咸鲜也涌了上来。这三重滋味在口中一下子爆裂开来。配上一壶老酒，简直可以称得上是“醉里乾坤”。

明代盐商以此物招待客商，醉螺的腌制时长能象征主人的诚意。如今它仍是婚宴上的“压桌菜”，有着“长长久久”的寓意。

阜宁大糕

制作之道：糯米浸泡七日，石磨碾浆，竹筛晾成薄如蝉翼的米纸。

猪板油和绵白糖经过反复捶打，达到了乳化的状态。接着把松子和核桃夹在其中，然后层层叠压在一起，再用桃木模具将其定型。最后切出来的糕片能够透光见影。

入口的感觉就像雪在舌头上融化一样盐城美食团盐城美食团，瞬间化于口中。甜度把握得很克制，只留下坚果的焦香在齿间萦绕。旧时那些远行的游子，都会怀揣着这种糕，以此来排解乡愁。

春节时家家都有必备的“玉带糕”。在春节期间，人们会用“玉带糕”祭灶神，会用“玉带糕”待宾客，也会用“玉带糕”赠亲友。这薄薄的一片糕，承载着“步步高升”这种朴素的愿景。

大纵湖醉蟹

用淮盐、花椒、陈皮来佐味。

酒坛用荷叶进行密封，将其藏在了湖岸的柳荫之下，等到北风开始吹起的时候再开启封盖。蟹肉把酒香充分吸收了，而蟹的螯足依然保持着鲜活的状态。

揭开蟹盖，能看到金黄的蟹膏泛着酒光。将其入口，感觉绵密得如同乳酪一般。细细品味，还能品出淡淡的果木香。

1910 年的南洋劝业会上，这道菜使得盐城的滋味首次登上了国际舞台。渔民们按照古老的方法，顺应着天时的变化，将“不时不食”的生存智慧展现了出来。

藕粉圆子

制作之道在于：将建湖九孔藕进行磨粉并过筛，然后把松仁、金桔、芝麻、核桃调制而成的五仁馅包裹进去。

滚水经过三沉三浮的过程，圆子裹上了七层藕粉，成品呈现出通透的样子如同琉璃一般，并且浮在糖桂蜜水之中。

外皮的口感似在咀嚼云朵般 Q 弹，内馅有着酥脆的质感且带有果香，甜度十分清雅，就如同在荷塘中泛舟时所感受到的那种闲适。

这道点心源自清宫御膳，有着“出淤泥而不染”的意象，所以成为文人雅集的必点茶食，也暗合了盐城人“腹有诗书气自华”的追求。

结语

盐城的滋味，是滩涂与稻田的对话，是汗水与智慧的结晶。

渔民灶头有鱼汤面，盐商宴席有醉蟹。每一道菜都在诉说着一个故事，这个故事关乎生存与享受，也关乎传统与创新。

这里不存在炫技的分子料理，这里有的仅仅是对食材原本味道的敬重，对时节不断更替的顺应。

你咬开一枚藕粉圆子时，或许能听到里下河的桨声；你舀起一勺鱼汤时，仿佛能看见千年盐场升腾的晨雾。

盐城美食，正是这座“湿地之城”写给世界的烟火情书。

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